どのようにして服の制板を学びますか。

人体は服装設計の源である
 
服装は人体のために設計され、人体の体型と人体活動の特徴を深く理解することは服装を学ぶ重要な入門授業である。
 
専門的な服装製板設計者が学ぶのは、人体の割合と人体の輪郭構造の特徴である。人体の割合とは、人体の各部位の長さと人体の各部位の肥満との関係を指す。人体の輪郭構造の特徴は人体体表の起伏変化の一定の構造法則を指す。特に人体の肩、首、背中、胸部など多くの重点部位の外形特徴と骨肉運動筋の特徴など、人体の服装に大きな制約を与えている。
 
人体を理解するのは、服装が人体の2つの機能要件を満たさなければならないからである：第一に、服装は人体を美化する機能を満たさなければならない、第二に、服装は人体の運動性の機能を満たさなければならない。
 
服装は人体の外形形状の簡単な複製ではなく、人体の複雑な外形輪郭の簡略化、平坦化及び身なり、修飾などである。服装は人体によって作らなければならないが、完全に人体と同等ではない。
 
人体体表は非常に複雑で、専門機器を借りなければ一般的な測定しかできない。専門家による大量の研究成果を借りなければ、全体的に人体を正確に把握することは難しい。
 
人体は服装構造の源であるが、一般学習者が服装構造図を捨てて単純に人体研究をする必要は全くない。

製板技術は原型から学ぶ
 
高度な製板技術とは？
 
2つの属性に注目しなければならない：1つは構造的に自由に変化し、千変万化し、好きなようにしなければならない、第二に、細部の構造処理において十分に適切で、独創的でなければならない。まとめると、柔軟に運用してこそ、「堅苦しくなく、変化に優れた」服装技術は本当の意味での高級服装技術である。
 
服の板を作るのは難しいですか。実用的な技術には、独自の複雑さがあり、独自の規則性もあり、本質をつかむことができ、すぐに鍵をつかむことができ、理解でき、スムーズに行うことができます。鍵は本質を学び、法則を学び、原理を学ぶことにある。重要なのは源から学ぶことで、時間と労力を省くことができ、困難を感じないことができます。多くの初心者は1枚1枚の服のデザインから学んで、いくつかの比較的に確定的なものをマスターして、これはもちろんとても必要で、しかもとても伝統的で、しかし構造の変化の上でよく柔軟ではありません。1枚1枚の服装のデザイン裁断を学び、服装のいくつかの要領を身につけ、より深い構造法則と構造原理を学び始め、それによって構造変化を学び、最終的に構造面の疑問を解決することができ、技術の佳境に入ることができる。
 
スタートが遅く、基礎が薄いため、我が国の服装技術面での差も非常に明らかであり、特に我が国は服装基準をさらに高める必要がある、我が国の服装科学技術研究における力はさらに強化する必要がある、特に服装技術の上で糟粕を取り除き、偽物を取り除き本物を保存し、正誤を明らかにする必要がある。
 
要するに、中国の服装は服装製板の古いシステムを打破し、新しいシステムを構築し、整備する非常段階にあり、完全無欠ではなく、服装製板技術は非常に重要な発展上昇段階にあり、中国の服装技術システムの構築と整備にはまだ時間が必要である。
 
この場合、技術的な混乱は避けられない。特に私たちはすでに多くの教科書が構造設計の原理と方法に関連しており、その中で言及されている近いまたは異なる構造設計方法はそれぞれ異なっており、業界の専門家がその細部の違いや変化に少し手をこまねいても、構造設計の初心者はさらに手がつけられない。私は教育の中でいくつかの学生が実際の仕事の経験が不足していることを発見して、もともと簡明だったが複雑化されたものに苦しめられている;一部の学生は基本的な知識を身につけているが、実際の仕事では良い板型を作ることができない。いくつかの学生は繰り返し各種の製板方法を学び、1人の先生が1セットの方法を教え、最後に多くの種類が混ざり合い、大きな回り道をした、ある人は、優秀な服装の板工になるには、6つの素質を備えなければならないと言っています。
 
第一に、比例裁断方法を身につけなければならないが、伝統的な割合をそのまま写すのではない。第二に、服装の原型に精通し、服装の原型の基礎をしっかりと固めなければならない。第三に、ヨーロッパプレート型を学び、ヨーロッパプレート原型の精粋を吸収し、アジアプレート型と相互に引き合いにして、私のために使うこと、第四に、服装技術を熟知し、服装製板の中でその然りを知り、その然りを知り、製板と実践を結合しなければならない。第五に、人体比率と国家服装基準を大いに研究し、法則に通じ、変化に優れ、運用に優れているようにしなければならない。第六に、市場相場と服装の変化の潮流を把握し、構造設計理念をタイムリーに調整し、プレート型と市場の需要を結びつける。
 
初心者にとって「まな板」とは何を学ぶことですか。これは明確にしなければならない。上記の6つの素質の要求には確かに一定の道理がある：比例裁断方法はみんながよく使うものであり、ずっと使っているものであり、知らないと中国の服装の全体を理解するのは難しく、他の人が何をしているのか分からないと、横比性がない、服装の原型を学ぶことは、服装の基礎を築き、服装と人体の関係を掌握し、服装の基礎造形を確立する鍵であり、服装の製板技術を学ぶことを志すすべての人の第一選択である、学習欧板はアジア板型に対する補充であり、各種板型は相互に利用され、複雑な人体と服装構造の間の内在的な関係をよりよく理解するのに役立つ、服装技術を熟知することはまた服装学習のもう一つの重要な基礎であり、板型の細部を正確に把握し、板型と縫製関係を正確に処理し、板型の品質を高める重要なルートである、人体構造の割合を細かく具体的に研究することは製板の標準化の程度を高めるために必要な保証であり、それでは市場相場の変化と市場の流れの流れを把握してこそ、私たちの板型を大衆の需要に合致させ、市場の需要を反映させることができる。だから、学習製板は多元性と総合性の有機的な結合であり、絶えず向上し、強化することができる過程であり、製板師たちは絶えず追求し、動態の中で学習し、動態の中で向上する必要がある。
 
任務は多方面的で、要求は多層的であるが、私たちの時間は限られており、特に服の製板を始めたばかりの人は、単純にある方面から学ぶことはできない。しかし、多くの巨匠は自分の長年の経験に基づいて、信頼できる製板方法をたくさんまとめて、私たちは繰り返し研究して理解する価値がある。

しかし、各家庭を言い出して、どのように1軒1軒勉強に行くことができますか？
 
肯定に値するのは、どの方法も衣料品の大家族の宝であり、大家たちが衣料品に対してこつこつと追求した結果であるが、我が国の衣料品事業は任重く道遠であり、あらゆる長所を融合してこそ、我が国の衣料品事業を新たな階段に登らせ、学習者に衣料品技術の全貌を把握させ、システム知識を全面的に獲得させることができる。だから、学習の中で必ず歴史的、発展的、全面的な観点を用いて、どの方法が服装の本質を全面的に反映して、信頼性があるかを見なければならない、どのような製板方法を見るにはまだ不足があり、一定の限界がある、特に、研究所で学んだ製板方法がいつ、どのような条件で利用できるかなどに注意しなければならない。
 
実際、方法が間違っていて、学習は回り道をしなければならない。ここで1つの例を挙げて問題を説明します。例えば、服装の肩の傾き問題で、我が国の服装界の意見は一つではありません：いくつかの人は定数で肩を落とす方法に賛成して、ある人は婦人服の前肩を落とすことを4.5 cmにして、後肩を落とすことを4 cmにして、ある資料では、婦人服の前肩を6 cm、後肩を5 cmにすることを推奨している。胸度法を用いて確定し、胸囲の大きさに基づいて肩落ち値を計算するものもある。一方、一部の人は角度確定の方法を強く提案し、肩を落とす方法を採用するのは科学的ではなく、特に15：5、15：6の角度確定方法を制定したが、後に15：6、15：6.7の確定方法が現れた。もちろんこれらの方法はすべていくつかの特定の問題を解決するために提出されたもので、すべて問題を解決するいくつかの特定の方法で、肩の斜が異なる変化状態の異なる表現形式で、一定の適用範囲を持って、間違いなくすべてとても価値があって、いくつかの問題はこの方法で解決するのが良いかもしれなくて、いくつかの問題はその方法で解決するのが良いかもしれません。しかし、頭が痛いのは、何か理由がなければならないことだ。これらの異なる方法は、大きさが異なり、方法が異なり、出所の原因と出発点が明確ではなく、初心者を霧にする。ただでさえ複雑ではない「肩斜確定問題」がこのようにかき回されてしまったのに、どうやって勉強するのか。どうやって把握しますか。だから、私たちは学習の中で規則を探さなければなりません：まず服装の肩の傾きを理解してどんな要素と関係がありますか？製板における最も基本的な製板方法は何ですか。ルーツを探して、それに関連するすべての要素を明らかにして、例えば：後肩省、胸省が変化した後、肩の傾きがどのように変化すべきかなど。このようにして、私たちは本当に肩斜の確定規則を認識することができて、やっと学習中の盲目的性を減らして、やっと「不変で万変に対応する」ことができて、正しい構造を掌握することができます。だから私はみんなに一定の服装の基礎があった後に、学習は必ず源から始めなければならなくて、まだデザインの特色に混じっていない、デザインに隠されていない「基本構造」から学んで、服装構造の本質を探して、根本から様々な構造問題を解決することを提案します。
 

これはアパレルの原型という重要な問題に関連している。
 
衣装の原型とは？服装の原型は人体の基本的な服装要求に合致し、スタイルの特徴がない最も基本的な服装の紙の見本である。この最も基本的な服装紙の構造は、最初は人体調査、立体裁断、反復試料によって得られた。
 
まず一連の体型を研究対象として選定し、特定の生地を選択し、人体に直接立体裁断造形を行い、それから縫製しながら調整し、繰り返し比較し、総合を行い、もちろん多方面の研究改善と長期的な使用調整を経て、最終的に1種の紙のサンプルを確定した--この紙のサンプル：胸囲の肥沃度は適切で、さまざまな割合で適切に組み合わせることができ、その効果は一般的な立体裁断では達成できないものであり、立体裁断の最良の結果である。使用されるこの紙のサンプルは、衣料品の製板のテンプレートとして、衣料品と人体との基本的な関係をさらに確立し、この関係に基づいて異なるデザインの衣料品の紙のサンプルをさらに処理し、それによってこの紙のサンプルを用いて衣料品の構造変化を行う基本的な方法を発見し、発明し、完全な体系を形成し、私たちが必要とする衣装の原型と原型の製板方法はこうして生まれた。
 
原型があれば、服装の部位ごとの裁断に根拠がある。この根拠があれば、私たちも服装の技術的な混乱は起こらないだろう。
 
原型製板方法、これは海外ではすでに非常に成熟したシステムを持っているが、我が国ではまだ始まりにすぎず、近年ますますアパレル業界の人々に重視されている。日本文化式原型は創立が早いため、何度も改訂されているが、日本人の体型は中国人の体型に近いので、私たちは完全に借りることができる。プロトタイプを使用するという方法の利点には、次の点があると言えます。
 
1つ目は、服装の加放量の確定問題を解決したことです。原型の放電量は最も信頼できる参照であり、それは立体試料を通じて、繰り返し修正して得られ、また長期的な試用を経て確定され、非常によく理想的な人体の基本的な服装要求に符合し、基本的に立体裁断における量子化処理の難題を解決した、
 
第二に、平面製板における立体塑型問題をよりよく解決した。原型は立裁と試料の結果であるため、その襟元、肩、袖などは人体から直接獲得し、校正を繰り返し、製板者が製板時に服装と人体との基本的な関係を理解することができ、信頼できる参照ができ、原型と照らし合わせながら、紙を描くことができ、製板中で人体と全面的に比較することが容易で、直接、定量的に、人体と密接に結びついた製板方法を形成し、製板速度を高め、製板品質も高めた。
 
第三に、平面服装構造設計に源を提供した。服装構造は人体を根拠とすべきだが、人体は実体であり、服装ではなく、直接服装構造の源とすることはできず、間接的な源とするしかない。直接の源は、人体の服装の基礎反応である原型紙のサンプルにすぎない。原型紙サンプルは服装構造の一般的な法則をまとめ、平面を形成する表現方法であり、直接平面構造設計に用いることができる。この源があれば、複雑な問題を解決することができる。
 
ある人は、原型を学ぶことは初心者の入門授業であり、この話はうそではなく、原型を学ぶことから始めたのは根本から学ぶことだと言っているが、原型を学ぶことは入門授業だけでなく、学習者の高級授業にも深く入り込みたいはずであり、技術が大幅に向上する重要な保証である。
 

合理的な製板方法の確立
 
どのような方法で板を作るのでしょうか。立体裁断方法に偏っていますか、それとも平面裁断方法に偏っていますか。
 
これは主に認識の問題だ。
 
製板の最終目標は「平面状の紙」を得ることです。「立体裁断」であれ、「平面裁断」であれ、最終的に「平面ペーパー」を取得するために行われます。これに対して、ブランドアパレル会社の製板方法は参考にする価値があり、彼らの一般的な製板過程は次のようなものである：
 
第一段階として、原型に基づいて服装平面紙サンプルを製造する（初歩紙サンプルの獲得により）、
 
第二段階では、得られた平面紙サンプルを用いて裁断を行い、その後裁断片を人体モデルに持って行って組み合わせ試料を行い、縫い目のところはピンで留め、組み合わせながら調整することができる（立体裁断試料過程）、
 
ステップ3、次に調整の状況に従って平面紙サンプルを修正する（板状修正過程）、
 
ステップ4、調整された紙サンプルを縫製服に送る（試験板過程）、
 
第五歩、縫製されたサンプル衣類に対して審査を行い、特にマーケティングと専門技術者を組織して繰り返し審査を行い、修正意見を提出しなければならない（基板を審査する過程）、
 
第六歩、検定意見に基づいて、再度紙サンプルを修正し、それから何度も服を縫って、何度も紙サンプルを修正して、最終的な紙サンプルを得ることができます（繰り返し板を評価する過程）、
 
第七段階では、板の修理と縫製の指導を容易にするために、上記で打ち出した紙のサンプルは一般的に先に縫い目を加えることはできず、この縫い目のないサンプルを「実のサンプル」と呼び、最終的な紙のサンプルが確定したら、縫い目を加えて毛のサンプルを形成し、毛のサンプルをもとに板を押すことで、すべての紙の制作作業（板押しプロセス）を完了する。
 
もちろん、一部の一般的なメーカーの製板過程はずっと簡略化されており、平面製板後に直接縫製サンプル過程に入り、審査を経て定板と認定されることが多い。しかし、このような簡単すぎるプログラムは逸品を創造するのが難しく、ブランドメーカーの生産には向いていない。
 
製板の全体から見ると、プログラム全体は平面と立体が結合する過程である。実際の製板では、立裁の方法を好む人もいれば、平面の方法を好む人もいるかもしれないが、2つの方法にはそれぞれ長所と短所があると言うべきだ。立体裁断は多くの人に「マジック裁断法」と呼ばれているが、モデルへの過度な依存性と「量」の把握の難しさ、高い製板コストが初心者を退却させている。特にモデルの把握には、正確なモデルがなく、立裁の正確性が影響を受けている。そして「モデル」が服の活動量をきちんと処理するのは、非常に難しい。市場で販売されている多くのモデルは、ビジネス目的でモデルの割合を調整し、本物の人体とは一定の差があり、しかも一部のモデルは服の厚さ（つまり服のレベル）を入れておらず、夏服モデルに属しており、一部のモデルは春秋服モデルであり、一部のモデルは冬服モデルであり、モデル生産の標準化は今までそれほど強くなく、多くのモデルは使用する前に必ず修正しなければならない、つまりいくつかの綿と裏地を使って、必要に応じてモデルに加えて、シリーズを形成して、使用する時にとても便利です。モデルが提供するスタイリングの割合に気をつけず、いわゆる立体感を追求しているとしたら大間違いです。
 
もちろん純平面の製板方法にも一定の欠点があり、多くの経験のある製板師が平面製板を使いながら立体造形を想像し、板型を美しく仕上げることができたのは、平面と立体を結合した結果に基づいているが、人体構造の知識が不足している製板者には、平面法で板を作るには、平面から立体までの経験を絶えず総括する過程が必要で、一気に高い境界に達するのは難しい。平面製板は「頭の中に立体造形がある」必要があり、平面的な方法で立体的な問題を解決できるのが最も便利な方法だ。立体試料と組み合わせることができれば、より完璧な製板方法になります。
 
良い板型を得るには、一方的に「立体」造形を追求することはできず、一方的に「平面」性を追求することもできず、「平面」と「立体」の関係をうまく処理しなければならない。服は立体感が強いほど良いというわけではありませんが、立体感を求めすぎると服全体の造形が損なわれるのは事実です。モデルが着るだけでなく、人体に着るとたるんで見えるデザインを一度に見たことがあります。「過度な立体感」が「構造的な緩み」を招いています。だから、適度な「平面感」は全体の構造がコンパクトで調和がとれているように見えるのに役立ちます。
 
以上より、服装製板は立体指導下の平面転化過程であり、「立体」は人体表象であり、「平面」紙様は最終的な目標であり、「立体」は根拠であり、「平面」は結果である。「立体」は初級原始的であり、「平面」がその法則的特徴を能動的に体現する必要がある。能動的に体現するには「立裁」の方法を採用することもでき、平面の方法を採用することもでき、最終的には平面の紙模様で体現しなければならない。近年、絶えず上昇している「原型製板」方法は、立体的に平面に見られ、人体と密接に結びついた平面製図手法であり、それは立体的な特徴と平面製図を比較的によく結合することができ、ある程度では、原型製板方法はその方法に比べてより多くの完璧性を持っている（好ましくは立体試着と結合する）と言える。
 

原型製板方法の創製と完備
 
原型の創製は表象から抽象的な一般法則の過程であり、膨大で複雑な長期的な仕事である。特にプロトタイプ創製初期における人体の測定調査はプロトタイプ創製の基礎である。我が国は現段階ではまだ完全な意味での原型を持っていないが、日本と同じ東アジア地域に属しているため、人体の体型が特に近く、日本文化服装学院が創設した文化式服装原型が我が国に伝播した後、すぐに服装業界の人々に受け入れられ、我が国の伝統的な裁断技術を発展させ、我が国の服装原型の創製を大いに推進した。そして、我が国の伝統的な裁断技術の基礎の上で多くの新型の裁断方法を創立して、例えば母型裁断、基型裁断など、そして我が国の伝統的な胸度式裁断方法を古い比例法から新しい比例法に転化させた。
 
この硝煙のない変革の中で、一部の人は慣れた方法に対して死守し、一部の人は迅速に変革に順応し、それによって異なる声、異なる観点、様々な観点を体現する書籍が次々と現れ、読者に喜びを与え、ハイライトを増やしたが、観点が多すぎることも読者に混乱をもたらしたため、特に一部の著者は十分に論述しておらず、その観点は十分に展開されておらず、多くの疑問が残されている。これでは解決できない問題がたくさんあり、みんなが答えを探しています。
 
なぜこんなに多くの方法が生まれたのでしょうか。他ではありません。みんなが答えを探しているからこそ、みんなは長い間困っていた問題をうまく解決したいと思って、積極的に検討していますが、問題を解決する角度が違って、出発点が違って、それによって異なる解決方法が生まれることは避けられません。
 
第一に、主に伝統的な裁断方法に引っ張られて、みんなはいつも外部から取得した原型を我が国の比例裁断方法で改造して、中国の特色のある裁断方法を作り出そうとして、このように自然に極めて大きい影響を受けて、それによって一連の比例裁断方法を作り出して、いくつかの極めて成果のある指導者たちも現れました。
 
第二に、原型裁断方法の前期理論の不足に苦しんで、板を作る過程でよくこのようなあるいはそのような疑問が現れて、融通を変えて改造しなければならなくて、心得が違って、融通を変えて処理する方法に違いがあって、このように異なる観点が生まれて、いくつかのとても体得した指導者たちは疑問を持ち始めて、疑問があれば創造があって、この間は大きな成果と言うべきだ。
 
第三に、一部の製板師は私たちが自分の服装の原型を持っていないことに心を痛め、あらゆる手を尽くして自分の民族の原型を創立したいと思って、前後していくつかの特色のある服装の基本板型を発売した。
 
第四に、いくつかの奇妙な現象が発生し、いくつかの服装教育に従事する人は商業目的のために、服装技術の面で思わせぶりになったり、意図的に複雑化したり、意図的に服装技術を混乱させたりして、特にいくつかの個人は学生募集の宣伝の中でけなす手法を採用して、すべての現行の製板方法をけなして、いくつかの未経験証の「別種」の観点を提出して、技術的な混乱が増した。
 
何と言っても、私たちは今、自分たちの「完全な意味」上の真の原型を持っていない。原型の創造は今後の努力に必要であり、国の重視に待たなければならない。しかし、自分の服装の原型はありませんが、日本人の人体は中国人の人体に非常に近いため、私たちは完全に日本文化式の原型を借りて板を作ることができます。また、どのように創製しても、原型の基本的な板状は「永遠」に非常に近く、日本文化式原型の創製は私たちより早く、どこを改訂しても、私たちはそれを「日本文化式服装原型」と呼ぶべきであり、これは人類文化に対する尊重である。
 
日本文化式原型には新旧のバージョンがいくつかある。旧日本文化式原型は比較的早く出現したため、現在の人体の体型はすでに過去の人体の体型とは異なっているため、旧文化式原型が現代人に使用される際には、必ず修正しなければならず、また日本人の人体と中国人の人体自体にも異なる点があるので、使用する際には必ず区別しなければならない。私たちはこれらの自然な修正によって中国の名前を新たに付けることはできません。
 
新日本文化式原型は日本の若者世代の人体の体型に合った新式原型であり、比較的現代中国人の体型に合った原型でもあり、我が国のアパレル業界ではその研究が始まったばかりである。
 
新旧文化式の原型にはそれぞれ重点がある。古い文化式原型は概括性が強く、服装構造の基本法則を比較的正確に反映しており、普通の板型の打制に非常に適している。新しい文化式原型は古い文化式原型の伝統的なスタイルを変え、現代日本の若者の人体の特徴に基づいて、合体スタイルの特色を重点的に考慮して作られた箱型原型の一種である。新、旧文化式原型は成形の出発点が異なり、強い相補性を持っているが、製板にはそれぞれ異なる作用がある。古い文化式原型は概括性が強いため、使用が非常に柔軟で便利で、みんなに愛されているが、新しい文化式原型は原型の合体構造造形を増やしたが、その構造は複雑すぎて、我が国の伝統的な服装構造方法との違いが大きく、新しい板の使用方法がそれに適応しなければならず、一旦その使用方法をマスターすると、その大きな効能が発揮される。だから、私達は現在原型の使用を討論して、古い文化式の原型を討論して、また新しい文化式の原型を研究して、全面的に原型の使用方法の全体の体系を掌握しなければならなくて、そして努力して中国人の人体の体型の特徴を結び付けて、日本の文化式の原型に使用の上で中国人の自分の使用の特徴があって、つまり中国化の要求を達成します。
 

紳士服、婦人服の製板方法の違いとつながり
 
アパレル業界では「男活」と「女活」の違いがある。一つは、男女の体型に違いがあり、服装の特徴に違いがあるため、第二に、作業要求が異なり、プロセス設定が異なるためである。
 
そして、製板方法ではもちろん男装に男装の方法があり、女装には女装の構造がある。
 
第一に、男装は「胸をすくう」、女装は「省道」を重用する。
 
「胸抜き」は服装の紙模様の前の横開き襟部の偏進量であり、主に人体の胸部造形の影響を受け、それは主に服装の胸部造形を形作り、服装の胸部造形を豊満にすることができる。男性の胸部の筋肉が発達するほど、「胸をすくう」量はやや増加し、逆に減少しなければならない。女体は乳胸が膨らんでいるため、胸の中心線（「前中」と略称する）のところは乳点のところより膨らんでいないので、あまり胸をすくいすぎると、服装の前のドアの襟のところがたるんで、その時前のドアの襟が垂れ下がり、前のドアの襟の「開き」をもたらします。
 
「省道」はエッジが収縮して中心が膨らんだ造形であり、主に立体造形を形成するために用いられる。男性の体は胸が平らであるため、省道を使うと服装の前胸が平らにならず、全体の造形が破壊される。女装に省道を使用した後、胸は立体的な造形を呈し、女性の体型の特徴によく適合し、服装の構造を厳格にし、均整がとれ、平服させ、服装の美しさを高めることができる。だから「省道は女装の魂」という説がある。
 
胸が特に膨らんでいる男性には、襟省や胸腰省を加えることができ、胸を張っている女性には、胸をすくうことが考えられる。また、服装は下着を収納しなければならないため、下着の厚さが増加するにつれて、外層の上着はますます人体から離れて、下着は人体の輪郭を隠すように修正して、この時の女体の前中心線は服装に敷かれて高くなって、前中心線は長くなって、この時一定量の胸をすくうことができます。
 
第二に、男女の服装の基本的な加重量が異なる。
 
男装と女装の基本的な加放量は2つの面に依存している：
 
1つ目は、人体の正常な活動の必要性を満たすことです。
 
人体は運動体であり、運動時に骨が皮膚の下でスライドし、かなり大きな変形現象が発生するが、外層に包まれた服装をこの変化に適応させるためには、人体とは人体の動的拡張の需要を満たすために一定の活動空隙を持たなければならない。
 
2つ目は、男女の服装それぞれのスタイルの特徴に適応できるようにすることです。
 
男装はスマートで伸びやかで、女装は暖かくフィットしなければならない。典型的な男装は平らでまっすぐで、上品な女装は線の柔らかさを追求している。その意味では、男女の服装にはそれぞれの「道」があり、それぞれの要求があり、男装は大きなリラックス量で「平」と「挺」の要求を体現しなければならず、十分な加放量を設計してこそこの要求を満たすことができ、女装は小さなリラックス量を採用すると洗練された美しさに見え、ゆったりしたデザインをすると、女性の服装スタイルを失うことになる。
 
第三に、男女の服装の板型輪郭の描画の異同。
 
男装の加放量が比較的に大きいため、服装は体に密着していないので、服装の輪郭を非常に曲げて柔らかくする必要はなく、男装の粗野さとゆったりとした平直なスタイルに基づいて、制板の中で輪郭線の剛直さと硬さを重んじて、制板の中の線は一般的に比較的に滑らかに描かなければならなくて、このようにして男装の大気の風を表現することができます。
 
合体婦人服の構造は極力「線感」を作り、女性の優美な体つきを極力際立たせ、適切に腰を収めて処理し、変化のある曲線造形を採用し、女性の気質特徴を十分に体現することができる。
 
婦人服の発展の過程で、男性スーツの造形を吸収して女性スーツを創製した。多くの女装構造は発展の中で男装スタイルのいくつかのスタイル特徴を吸収して、男女の服装を長期の発展の中で互いに融合させて、互いに参考にして、互いに促進して、男装の造形構造は比較的に安定して、女装は往々にして男装のいくつかの構造特徴を吸収することができて、設計の中でいくつかの男装のスタイルの特色を交じることができて、このように女装の構造を更に特色